香港并不仅仅是用来shopping的。港岛和九龙之外的离岛，是香港的世外桃源，碧海银沙、绿树野花、生猛海鲜、安宁自然，一切都在半小时的轮渡之后，徐徐展现。这一次，从中环4号码头出发,目的地是南丫岛 ，这个因形似树丫而得名的离岛。早晨是老年，夜晚是青年。

南丫岛应该是香港最适合养老的地方之一。走上码头，香港高密度的楼厦、喧哗的人声和迅驰的步伐就抛在脑后了。榕树湾码头俨然一个小渔村的景象，几幢渔民的小木房立在海滨，构造有些类似“吊脚楼”。南丫岛不通汽车，走在小径上不时有丁零零的铃声在身后响起，避开后便见一辆自行车歪歪扭扭地在羊肠小道上穿梭，让人恍若回到了上世纪80年代。只是，骑车的除了岛上的住家，洋人占了一半，还有很多率性的艺术家。

榕树湾算是岛上居住密集的区域，有不少小店，破破的门面里藏着传统的好手艺。无论挑着担子卖的茶果，还是淋上姜糖汁的豆腐花，淳朴的味道在香港市区都已经不容易寻到。老阿婆布满皱纹的笑意背后，却还有一溜绝对洋派的酒吧和西餐厅。

从上世纪六七十年代开始，热爱爵士乐的人来了，于是南丫岛的酒吧会在夏夜的洪圣爷海滩举办爵士演奏会；喜欢涂鸦的美国小伙子来了，他把租屋的墙壁画成印象派，还开了正宗的西餐馆；在港岛工作的印度人喜欢住在南丫岛，于是我们甚至找到了不错的北印度烤春鸡；本地的艺术家开了很有个性的小书店，可以淘到不少中英文旧书。

我们在早晨上岛，这些将南丫岛折腾出异域风情的人们，还在养精蓄锐地睡早觉，岛上的老人们已经在榕树湾的餐厅喝完早茶，聚在天后庙门口闲聊。天后庙前几圈黄香袅袅升着青烟，上方的牌匾是光绪年间的文物。平时的天后庙可能更不起眼，5月初这几天，为了庆祝天后宝诞，人们在天后庙斑驳的古墙上贴了很多红彤彤的喜联。这些老一辈的香港人，称呼这里叫“博寮洲”。

他们和他们，和谐比邻着，于是我觉得，从南丫岛的早晨到夜晚，恍若跨了几十年。行山、看海、吃海鲜

除了大屿山和香港岛，南丫岛在香港面积排行第三。南丫岛的小路充满了田园色彩。路过矮树，会看到大蕉叶里挂着青黄的小香蕉；路过田埂似的泥道，更不经意就拾了一把野花满怀。

从榕树湾出发，没多远就到了洪圣爷沙滩。洪圣爷沙滩的沙质细滑，海水也一片碧蓝。站在海滩上眺望，近处的山顶上有发电厂的大风车在慢悠悠地转。5月的海水已经温润，不少金发碧眼的外国孩子在海滩上堆沙堡。香港的年轻人喜欢来这里烧烤，他们在海滩边支起烧烤架，将鱿鱼烤得滋香四溢。和港岛的浅水湾相比，这片海滩少了奢华，弥漫着更单纯的快乐。

从洪圣爷海滩走到家乐径，就是上山的道。走2小时左右的山路可以翻到索罟湾，行程虽然稍稍有些吃力，但却恩赐了一路的好景致。山道近海的一旁，生长的植物都不高大，海景在高高低低的树影间跳跃着，然后在某一个高处豁然开朗。居高临下的时候，可以分辨出南丫岛的树丫海岸线，更可以眺望到大屿山和长洲。我们路遇来爬山的一家人，他们周末常来南丫岛，租个度假屋“透透气”，一家老少信步山野，再大啖一餐刚出海的虾蟹，其乐融融。都说香港人压力大，咫尺之外有南丫岛这片朴素的山海，倒是不错的舒缓。

走到索罟湾正好饥肠辘辘，遥望着海边那一堆堆的打捞网望梅止渴。索罟湾有好几家海鲜酒家，一律冲着大海，黄狗在桌脚边投入地打盹。我最爱这粗犷的排档，是生猛海鲜最好的搭配。老板从缸里拎出龙虾，捞起青口，抓起花蟹，只只活蹦乱跳，馋得我们食指大动。南丫岛的海鲜相比港岛，又新鲜又便宜，不少直接坐船到索罟湾的香港人，就是为一饱口腹之欲。最新鲜的是海鲜，用牛油焗一焗龙虾，随意地将花蟹蒸一蒸，将那原汁原味烘托得淋漓尽致。

索罟湾的小店售卖富有特色的手信。这家小店自家做的虾膏虾酱，那家老板娘自制的香糕小饼，还有那家边晒边卖的银鱼干，可以把南丫岛甘醇的本色带回家。

最后想去南丫鲜果甜品店消暑，耐心地等到下午2点，老板终于打开了它小小的门面。我和胖胖的老板娘抱怨：“人地等佐好久啦！”老板娘打了个哈欠跟我说：“今天很早啦！平日都要5点才开啊！”我一怔,回头想看墙上的餐牌,却看到了“香港美食最大赏”的“优”字牌匾。这碗大隐隐于市的棉花炖蛋，真是洋溢着南丫岛的散漫风格。

ZERO/编